WIFI: Como Instalar una Tarjeta SD en WRT54G Configuracion en dd-wrt y openwrt kamikaze

Si habéis actualizado a la versión v24 de dd-wrt, en las opciones de administración aparece una nueva opción referida al almacenamiento en tarjetas sd. Esta opción solo esta disponible en las versiones “generic” de dd-wrt y únicamente se puede acceder a ella realizando una modificación en el router. Mas abajo explicare como configurarlo en el firmware dd-wrt v24 y en la versión 7.09 de openwrt kamikaze.

La utilidad de este mod es de aumentar el tamaño disponible para instalar programas en el wrt54g. Lo que nos da la oportunidad de ofrecer servicios http, ftp …etc.

Antes de todo advertir que este tutorial ha sido probado en un router wrt54g v2.2 y que en otras versiones o dispositivos las soldaduras y procedimientos son diferentes.

Puntos de soldadura

Necesitaremos:

  • Un cable ide para destripar.
  • Una tarjeta SD de un tamaño no mas grande de 2GB ( No las soporta de mas tamaño).
  • Un socket de tarjetas SD o un adaptador microSD-SD ( Opcional )
  • Soldador y estaño.

Ahora sacamos 6 hilos del cable IDE y los soldamos en las siguientes ubicaciones:

NOTA: La ubicación exacta de el pin DI es en RA10 y CLK en la tercera soldadura de RP4 comenzando desde la izquierda, ambas en la parte de abajo según foto.

Pins DI y CLK

Pins DI y CLK

Pins VCC y GROUND

Pins VCC y GROUND

Pin DO

Pin DO

Pin CS

Pin CS

Una vez que hemos soldado todos los cables al router pasaremos a soldarlos a un socket SD, o bien como en mi caso a un adaptador microSD-SD, o directamente a la tarjeta de memoria. Este es el esquema:

Tarjeta SD

Tarjeta SD

Aseguramos las soldaduras con cera termofusible o cinta adhesiva y ya lo tenemos:

DD-WRT v24

Lo primero que hay que hacer, en el caso que queramos usar dd-wrt, es flashear el router con el firmware “generic”, seleccionaremos la opción de resetear el router ( esto es recomendable para eliminar cualquier resto de variables en la nvram que nos puedan dar problemas ).

Configurando el router

Vamos a la sección administración seleccionamos las opciones jffs2, limpiar jffs2, Dispositivo MMC y GPIO pins select en auto. Salvamos, aplicamos los cambios y reiniciamos ( es necesario seguir este orden para que dd-wrt formatee y cree un sistema de archivos ext2 en la tarjeta ).

Una vez que haya reiniciado observaremos que en la pagina de información del sistema tenemos nuestra tarjeta SD en funcionamiento mostrándonos los MB disponibles. Si esto no sucede y os aparece como tamaño MMC 2,816.00KB / 0, revisad las soldaduras o volved a repetir el proceso anterior.

Entramos en el router mediante telnet o ssh y debería de tener montada la tarjeta sd en /mmc. Lo comprobaremos con el comando df:

root@dd-wrt:~# df
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 2816 2816 0 100% /
/dev/root 2816 2816 0 100% /
/dev/mtdblock/4 64 64 0 100% /jffs
/dev/mmc/disc0/part1 118983 13 112823 0% /mmc

Solo tendremos que ejecutar ipkg con la opcion “-d mmc” para instalar programas en la tarjeta sd:

root@dd-wrt:~# ipkg -d mmc install programa

OPENWRT Kamikaze

Lo bueno de openwrt, es que es un sistema operativo muy ligero para el wrt54g, lo cual nos permite disponer de una particion jffs2 de mayor tamaño que en cualquier otro firmware.

Toda la configuración se lleva a través de archivos bajo el directorio /etc/config/ y aunque pueda resultar un poco engorroso en un principio trabajar con estos archivos, merece la pena usarlo ya que ningún otro firmware ofrece tanta libertad.

Openwrt se puede instalar a través de la típica gui de vuestro actual fimware, “Administración-Firmware upgrade”, o a través de el comando tftp. Yo lo voy a hacer con tftp porque si queréis volver a por ej. dd-wrt lo tenéis que hacer como explico a continuación:

Un kamikaze en el router

Lo primero que tenemos que hacer es activar el boot wait. Activarlo hace que el router cuando arranque, mas o menos a los tres segundos, espere durante un breve periodo de tiempo a que se le envíe por ftp un firmware para flashear.

A continuación nos bajaremos el firmware de aquí. Renombramos el archivo a firmware.bin, nos colocamos con una terminal en el directorio del firmware y hacemos:

# apt-get install tftp // Instalamos tftp

Ahora conectamos únicamente el router a nuestro pc y nos asignamos una ip que pueda ver el bootloader ( la IP que se asigna el bootloader es 192.168.1.1 ):

# ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0

Ponemos en marcha tftp:

$ tftp 192.168.1.1 // Apuntamos al router.
tftp> binary
tftp> put firmware.bin // Lo escribimos en la terminal y no pulsamos enter todavía.

Solo nos queda encender el router y mas o menos a los tres segundos pulsamos enter. Si vemos que nos pone en la terminal “Sent 1839136 bytes in 3.0 seconds” esperamos a que se reinicie el router y ya lo tenemos. En el caso de que te salga “Timeout” ten paciencia y repite el proceso.

La configuración con que viene openwrt es la básica con un cliente dhcp en la wan y con un demonio dhcp escuchando en la lan, con lo que no tendréis problemas para acceder a internet.

Aconsejo, una vez instalado el firmware y antes de editar configuraciones, limpiar la nvram del router para no tener problemas:

$ telnet 192.168.1.1
root@OpenWrt:/# cd /tmp
root@OpenWrt:/# wget http://downloads.openwrt.org/people/kaloz/nvram-clean.sh
root@OpenWrt:/# chmod a+x /tmp/nvram-clean.sh
root@OpenWrt:/# /tmp/nvram-clean.sh

Accediendo a la tarjeta SD

Para que openwrt nos monte la tarjeta, hacemos:

$ telnet 192.168.1.1
root@OpenWrt:/# ipkg update // Actualizamos la lista de programas.
root@OpenWrt:/# ipkg install kmod-fs-ext2
root@OpenWrt:/# ipkg install kmod-broadcom-mmc

En el ultimo comando, hemos instalado el modulo propietario para que el wrt54g pueda trabajar con la tarjeta sd. Este modulo es inestable y tendremos problemas con el. Para arreglar esto, instalaremos uno optimizado para la versión de nuestro router:

root@OpenWrt:/# rmmod mmc

root@OpenWrt:/# cd /tmp

root@OpenWrt:/# wget http://programmingstuff.free.fr/files/openwrt/whiterussian/mmc/1_3_3/gpio5/mmc.o

root@OpenWrt:/# mv mmc.o /lib/modules/2.4.34/

root@OpenWrt:/# insmod mmc

root@OpenWrt:/# dmesg // Visualizamos el log del sistema y no debería de aparecernos ningún log de error.

root@OpenWrt:/# ipkg install e2fsprogs // Instalamos las herramientas para trabajar con particiones ext.

root@OpenWrt:/# mkfs.ext2 /dev/mmc/disc0/part1 // Formateamos la partición de la tarjeta ( Tarda unos minutos en hacerlo ).

Llegados a este punto se pueden hacer varias cosas:

Copiar / a la tarjeta sd y arrancar desde ella: tutorial.

O bien usar la tarjeta como medio de instalación de programas para así no estar limitados por la memoria flash del router, que a continuación explico como hacerlo:

root@OpenWrt:/# mkdir -p /mnt/sd

root@OpenWrt:/# touch /etc/init.d/externalmount
root@OpenWrt:/# vi /etc/init.d/externalmount

Y añadimos la linea:

mount -t ext2 /dev/mmc/disc0/part1 /mnt/sd


root@OpenWrt:/# ln -s /etc/init.d/externalmount /etc/rc.d/S60externalmount
root@OpenWrt:/# chmod +x /etc/init.d/externalmount
root@OpenWrt:/# vi /etc/ipkg.conf // Configuramos ipkg añadiendo la siguiente linea.

dest sd /mnt/sd

root@OpenWrt:/# vi /etc/profile // Editamos /etc/profile para ajustar las rutas.

Cambiamos:
export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin

( lo siento por el tamaño de la fuente pero era la única manera de que el código saliera entero en esta plantilla de wordpress😦 , si ves la siguiente linea cortada selecciona esa linea hasta el borde derecho de la ventana, solo tenéis que hacer un copy-paste )

Por:

export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/mnt/sd/bin:/mnt/sd/sbin:/mnt/sd/usr/bin:/mnt/sd/usr/sbin

Y añadimos:

export LD_LIBRARY_PATH=/lib:/usr/lib:/mnt/sd/lib:/mnt/sd/usr/lib

Reiniciamos y volvemos a logearnos por telnet:

root@OpenWrt:/# df // Debería de mostrar la partición /mnt/sd:
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
none 7152 28 7124 0% /tmp
/dev/mtdblock/4 2048 716 1332 35% /jffs
mini_fo:/jffs 1216 1216 0 100% /
/dev/mmc/disc0/part1 59869 4127 52700 7% /mnt/sd

Para instalar programas en la tarjeta sd solo tenemos que usar el comando ipkg de la siguiente manera:

root@OpenWrt:/# ipkg -d sd install programa

Un poco de bricolaje

El pequeño monstruo que he montado:

Saludos.

15 julio, 2008 at 2:39 pm 12 comentarios

N800: Como montar un cable Usbhost

Todos aquellos que hayan actualizado a OS 2008 tienen una nueva característica que pueden aprovechar del N800 ( nueva no es, se podia hacer con el anterior OS pero era un poco más engorroso).

Se trata de usbhost en el puerto del que dispone el susodicho aparato. Este puerto por defecto y sin realizar ninguna modificación funciona como “usb on the go” o haciendo funcionar el N800 como periférico.

Voy a explicar como hacer que el N800 acepte periféricos usb, como por ejemplo teclados, cámaras, discos de almacenamiento, hubs usb, usb-ethernet, usb-wifi…

Para ello solo tendréis que montaros un cable y puentear el conector usb del aparato. Comencemos:

El cable:

Necesitaremos:

  • Un cable de la PSP ( si, has leido bien ). Este cable es un cable que cuesta sobre unos 6€ que se utiliza en la psp para recargar al mismo tiempo que la tienes conectada como periférico al pc. Este cable es idoneo para el N800 ya que tiene todo el cableado necesario para montarse un cable completo.
  • Dos conectores hembra usb ( yo los he sacado de dos conectores ps2/usb ).

También podéis comprar un adaptador  mini-A macho <==> tipo-A hembra y asi evitaros la ardua faena de soldar. Este adaptador es válido, aunque estaréis limitados a la alimentación que os puede proporcionar el N800 que son 100mA ( lo justo para que os funcionen algunos teclados, cámaras y lapices usb ).

El cable que tengo montado puede obtener alimentación de por ejemplo un pc o un adaptador de corriente y conectar mediante un hub todos los dispositivos que se requieran.

Lo único que tenéis que hacer es soldar la parte del cable usb a un usb-hembra y la parte del conector de alimentación a otro, siguiendo el esquema usb.

Pin Nombre color Descripcion
1 VCC Rojo +5V
2 D− Blanco Data −
3 D+ Verde/Azul Data +
4 GND Negro Ground

Ahora solo teneis que compraros un estuche barato de adaptadores usb y a disfrutar .

El Puente:

Necesitaremos:

  • Un hilo de cobre de un cable.

Para que el N800 entre en usbhost hay que puentear los pins 4 y 5 del conector con un hilo de cobre o bien hacer la modificación al cable que utilizareis para conectar los periféricos.

Y con esto queda todo dicho, no hace falta hacer nada mas, conectáis y os detecta o monta el periférico/s que le metáis. El kernel de base no tiene todos los módulos y programas necesarios para hacer funcionar muchos dispositivos, si los necesitarais, hay gente que han compilado algunos de ellos; nada que no podáis solucionar con una búsqueda rápida en google.

Advertencia: No conectéis entradas de corriente en los dos usb a la vez, porque no se como le pueden llegar a sentar 10V frescos al N800,  bien seguro que no!!.

20 mayo, 2008 at 11:18 pm 3 comentarios

Refrigeración: Pc Refrigerado por Aceite.

Ahh la refrigeración con aceite, ese gran desconocido. Solo intentar buscar algo sobre este tipo de refrigeración y es no llegar a ninguna conclusión. Venga a buscar y buscar y siempre los dos mismos links a sus respectivos vídeos e información muy disgregada.

Refrigeración por aceite: El mito.

Si te metes en los foros te encuentras mods inconclusos, fantasiosos: bah… en aceite no se calienta ni 5º, yo lo tengo bajo cero ; bromistas: pues fríe patatas en el!, ahora echale vinagre ; alarmantes: que el aceite se pudre, se quema, crea un agujero dimensional… etc.

Que nada, que yo casi he tenido que desechar toda la información que he encontrado porque la mayoría de documentación era errónea o de temática hoygan. Aunque hay que decir que también hay buenos tutoriales pero no profundizados.

Por ello y para intentar aclarar la refrigeración por aceite bajo mi propia experiencia y con distintos tipos de mods, he creado esta review para aquellas personas que quieran probar este agradable, aunque problemático sistema de refrigeración.

Problemático, por lo que es el aceite, algo muy pringoso que pone perdido todo y doy la temprana aclaración de una vez que algo toca el aceite ( digamos, placa base y componentes ) acabara de por vida, si lo sacamos de el, claro, supurando aceite. O sea que si pensáis en reutilizar la placa y volver a meterla en vuestra torre después de un mod de este tipo, mejor ni lo intentéis.

Agradable, pues si, es una experiencia única. Cada vez que lo encendía os aseguro que veía notablemente pagado todo el esfuerzo en este estudio, el silencio absoluto reinaba en mi habitación. Uno de mis hábitos mientras trabajo/leo es escuchar last.fm a un nivel muy bajo y era agradable escucharlo sin zumbido incorporado.

Los Ventiladores: Esos Malditos Cacharrillos

Todas aquellas personas que trabajamos diariamente con un pc de sobremesa sufrimos la anestesia cerebral del zumbido continuo de esos malditos cacharrillos… ¿Que no? … Parate a escucharlo solo un momento y veras de lo que te hablo.

Lo que me hace gracia son los últimos disipadores que hay en el mercado. ¿A donde van con esos monstruos?, y sobre todo, a quien intentan engañar con que solo 20db de ruido. Eso suele ser cuando lo compras y si lo regulas al mínimo de revoluciones ( que suele ser insuficiente para el procesador ). Al cabo de un mes o incluso días ya no va tan fino. Pero no solo el del procesador, sino el de la gráfica ( que son bastante ruidosos y de baja calidad ) el de 120mm y 80mm de la fuente de alimentación, las chapas de la torre vibran… una pequeña hecatombe de escritorio.

En cierta manera me interesaba indagar en el asunto de la refrigeración por aceite, ya que dentro de poco me tendré que comprar un pc y lo que he comentado un poco mas arriba lo he sufrido en mis carnes con varios ordenadores. Ahora ya tengo las respuestas y la victíma de todo esto es mi viejo pc: un Sempron 2400 con 512MB RAM y una Nvidia 6600GT.

Ante todo aclarar que estas pruebas las he realizado sumergiendo el hardware anteriormente mencionado con una fuente de alimentación de 450W en 23 litros de aceite. Estas temperaturas y tiempos dados pueden variar dependiendo del tipo de hardware ( por ej. un Athlon se calienta mas que un Pentium ) y otros componentes, aunque los comportamientos son los mismos.

¿Un pc dentro de aceite se calienta?

Si, y mucho . La temperatura de inicio del aceite en frío, es la ambiental. O sea que si en tu habitación estas a 22ºC , el aceite tiene esa temperatura en frío. Una vez que lo enciendes tiene una subida durante la primera hora bastante rápida hasta mas o menos los 35ºC. A partir de ese punto la subida es mas lenta dependiendo proporcionalmente de los litros de aceite que pongamos en el recipiente, tipo de aceite, carga del procesador, gráfica, consumo de la fuente de alimentación y una de las mas importantes: el recipiente donde lo coloquemos y su capacidad de disipación del calor.

¿ Que temperaturas puede llegar a coger el aceite ?

Pues con las pruebas que he realizado, he llegado a colocar el procesador a 85ºC y la placa base a 63ºC ( que es la misma temperatura que el aceite ) y el máximo tiempo seguido que lo he tenido encendido han sido 10h . Para aquellos que se sorprendan, decir que el hardware soporta de sobra estas temperaturas ( aunque también acorta su vida ).

Advertir que el aceite sube de temperatura continuamente y que no es un sistema de refrigeración para usar si vamos a utilizar el pc durante mas de 6h continuas (aprox) sin añadir otro tipo de refrigeración adicional.


He visto mods con aceite de girasol, ¿ este se pudre ?

Pudrirse no, lo que pasa es que se vuelve rancio al contacto continuado con el aire y cambios bruscos de temperatura. De todos los aceites orgánicos, el de girasol es uno de los que menos tendencia a degradarse tienen, y aun así a las tres semanas de uso ya empezó a oler. Con lo cual la conclusión es que: orgánicos, no gracias.


¿ Puedo usar otro tipo de aceite ?

También se pueden usar aceites minerales o sintéticos. Son bastante caros y aunque mas orientados a mejorar la viscosidad que la capacidad de disipar el calor, no se deterioran. Un ejemplo de ellos son los utilizados para los coches. De este tipo encontré en un centro comercial 5L a 7’99€ y fue la única marca que encontré económica porque todas las demás tenían un precio a partir de 22€ . Huele algo mas fuerte y además se calienta mas rapido, aparte, es mas complicado limpiar lo que entra en contacto con el.

Otros aceites son difíciles de conseguir ( como los utilizados en los transformadores eléctricos ), con una gran capacidad de disipación del calor y nada recomendables para manipularlos o tenerlos en la habitación por ser altamente tóxicos.

Por internet hay un mod que se ha realizado con un aceite mineral transparente que es usado como laxante para caballos, y aunque parece ser uno de los aceites mas idóneos, haber quien es el chulo que va a un veterinario y pide 25 litros.😀

Otra alternativa puede ser el aceite de baño ( es transparente, tiene una baja viscosidad y huelen maravillosamente ) aunque no he hecho ninguna prueba con ellos.

¿ Que puedo hacer para que las temperaturas se mantengan bajas durante mas tiempo ?

La verdad es que disipar el calor que obtiene el aceite en contacto con los componentes es cuanto menos complicado. Una vez testados todos los mods he llegado a las siguientes conclusiones:


Ventiladores Sumergidos

Se puede rebajar hasta la mitad la tasa de calentamiento del aceite, sumergiendo un ventilador de 120mm. Ojo, no son los convencionales de modding, sino los que podéis encontrar en tiendas de electrónica. Lo que los diferencia de los otros es la potencia que tienen 6.3W vs 2.2W. Esto hace que el aceite circule y le cueste mas calentarse.

Ventilador 120mm

También podéis usar un extractor de wc, que en resumidas cuentas es un ventilador de 15W. En un aceite con una alta viscosidad, esto no es ninguna solución. En mi caso probé el de 15W con un aceite mineral convencional 15W40 de automóvil y ni a una temperatura de 60ºC consigue mover mínimamente el aceite.

Este es el que me monte para las pruebas:

El extractor.

Extractor

Aquí tenemos el extractor con las partes que molestaban cortadas y el material que use.

Extractor

Ell resultado final despues de hacer una base amortiguada a base de espuma de poliuretano y una esponja vieja.

Extractor

Hay que intentar hacer que la base donde se asienta el ventilador este amortiguada, porque si no creara una vibración ( un poco de ruido ) en la caja, acuario o lo que sea.

Burbujas de Aire

El aire también se puede aprovechar para enfriar el aceite, para ello necesitaremos un manguito y un compresor no muy potente . En tiendas de bricolaje hay compresores de pequeño tamaño que se utilizan para hinchar ruedas o para la aerografia. Puede ser que también sirvan los aparatos de regulación de oxigeno para grandes acuarios (que no deja de ser lo mismo que he usado yo pero con un filtro ) .

En mi caso he utilizado un compresor de 2 Bar de presión que tenia para el aerografo y echa el caudal de aire suficiente para rebajar de temperatura del aceite de 52ºC a 43ºC en 2 minutos.
Por supuesto que encender el compresor crea un ruido considerable, pero si quieres exceder el tiempo de uso de tu pc ( vamos, en caso de necesidad ) siempre puedes irte al baño o tomarte un café mientras lo enfría. Vídeo:

Esta es una buena opción de refrigerar cualquier aceite independientemente de la viscosidad que tenga.

Usar este método tiene un riesgo añadido, el compresor aparte de aire echa esporádicamente pequeñas cantidades de agua a causa de la compresión ( muy, muy poco ), y aunque esta se deposita por debajo del aceite, conviene alejar el chorro de burbujas del hardware.

Esta también es una razón por la que debéis colocar el hardware a unos centímetros de la base.


El Diseño del Recipiente

Esto repercutirá también notablemente en el tiempo que tardara el aceite en llegar a la temperatura absoluta ( la temperatura en la que decidimos que ya se ha calentado lo suficiente ).

Razones a tener en cuenta a la hora de seleccionar un recipiente:

  • Cuanta mas superficie del aceite este en contacto directo con el aire, mejor.
  • El material del recipiente y su capacidad de disipación del calor repercutirá notablemente en la subida de temperatura. Por ej. el cristal es pésimo y el aluminio o cobre de los mejores.
  • Que no entre el polvo en contacto con el aceite. Al parecer si esas pequeñas partículas entraran en contacto con componentes de la placa podría provocar un corto, por ello es recomendable que los componentes estén limpios al sumergirlos en aceite.

Consejos a la hora de instalar el hardware

  • Manten todos los componentes electrónicos y conectores alejados del fondo del recipiente, existe una cosa que se llama condensación a causa de la humedad, que hace que debajo del aceite se formen pequeñas burbujas de agua. si seguimos este consejo es probable que no tengamos problemas en años ( esto dependerá del clima de tu zona, claro ).
  • Limpia concienzudamente tu hardware antes de meterlo en el aceite.
  • Según un tutorial de Tom’s Hardware, se recomienda sellar la base entre la placa y el disipador de la cpu de los últimos procesadores, ya que estos procesadores tienen muchos pins y colocados muy cerca. Esto puede provocar que el aceite penetre, actuando como material dieléctrico y produzca fallos de computación.

Sellado con silicona de la cpu:

Procesador
Igualmente es una buena práctica hacerlo en todos ( incluyendo las GPUs ) para que no se llegue a colar el aceite entre el procesador y el disipador reduciendo la eliminación del calor.
Si sacáis componentes con disipadores fuera del aceite, hay que limpiar y sustituir la pasta térmica que hay entre ellos porque seguramente habrá entrado aceite.


Los Mods

  • Torre de pc sellada con silicona
  • Necesitaremos:
    -Torre de pc económica.
    -Silicona de buena calidad con alta resistencia a aceites ( importante ).
    -Plancha de aluminio de 1mm.
    -Tijeras.
    -Dremel o similar.

    En un foro que habitualmente visito surgió el tema de refrigerar la xbox360 con aceite, y en el se discutía el gran problema del aceite, que se calienta y no hay manera de bajar la temperatura.

    Todos los mods que encontré tenían el mismo problema, el recipiente que contenía el aceite estaba hecho de un material que ofrecía una pésima disipación del calor. Aquello me hizo pensar en un recipiente que funcionara como un gran disipador pasivo. El material que tome como opción fue el aluminio.

    Intenté encontrar algún recipiente que cumpliera estas características: debía ser de aluminio, tener una capacidad mínima de 15 litros y que pudiera albergar una placa base y una fuente de alimentación. Lo que encontré era demasiado caro y al no ser algo que diera una solución segura a la refrigeración por aceite, la deseché y opté por modificar una torre de pc, sellándola con silicona y placas de aluminio para que conteniera el aceite.

    Tutorial:

    La torre de pc economica.

    Torre

    Desmonte todo el esqueleto interno para crear el habitáculo del aceite y a continuación recorte la plancha de aluminio para mas tarde sellar el interior.

    Aluminio

    Trasera

    Coloque unas guías para que la placa base no tocara el fondo del recipiente.

    Soporte

    Este es el esqueleto completamente acabado.

    Esqueleto

    La parte del dvd y el disco duro.

    Ide

    Y finalmente el vídeo del relleno del recipiente:

    Este fue el primer mod e iba ser el definitivo para las pruebas y aunque fue un fracaso, sigo pensando que es una buena opción como recipiente y que las planchas de aluminio hubieran hecho su función disipadora, pero después de la mala reacción de la silicona que utilice (empezó a separarse por dos puntos y a gotear inevitablemente aceite ).

    El empastre:

    Destruccion

    Abandoné la idea de comenzar otra vez con lo mismo y opté por probar otros recipientes mas clásicos. Aconsejo que si realizáis una copia de este mod useis una silicona de calidad con alta resistencia a aceites.

  • Recipiente de plástico de 25L
  • Necesitaremos:
    -Un recipiente de plástico de 25L
    -Cutter

    Es un mod muy económico, con solo 4 o 5 € y unas 3 horas habréis acabado. La verdad es que para mi personalmente es al que mejor nota le doy y aunque no es muy vistoso, es efectivo. El plástico no tiene ninguna desventaja, unicamente la estética.

    Fuente alimentacion

    tupper1

    Tupper2

  • El Acuario

Necesitaremos:

-Un acuario

Este es el recipiente que ha sido mas utilizado para la refrigeración con aceite y aunque el cristal es un pésimo disipador del calor, tiene una estética magnifica.

Algunos vienen con fluorescente incluido. Los precios rondan desde los 30€ hasta los 130 € ( los de 25L ). También tiene un montaje bastante rápido.

Preparado para el trasplante.

Acuario

Se puede mantener fijo el hardware únicamente con unos trozos de esponjas y los alargadores de los conectores.

Esponja

El vídeo del relleno con aceite mineral:

El resultado:

Mineral

Mineral

Conclusiones Finales.

El aceite no es un buen método de refrigeración a nivel Desktop y aunque es vistoso y no produce ni el mas mínimo ruido, no existe a día de hoy un liquido dieléctrico ( que no conduzca la corriente ), accesible y económico que podamos utilizar para refrigerar y mantener el pc permanentemente en el sin tener ningún tipo de problemas.

He de decir que el hardware utilizado no ha sufrido daño alguno, funciona perfectamente, y de por vida tendrá que permanecer en la pecera ya que supura aceite permanentemente.

Para todo aquel que quiera probar este mod, decir que ver todo el hardware en suspensión es algo curioso, relajante, incluso bello.

Tened en cuenta que un pc o dispositivo electrónico que genere un calentamiento alto no es algo que pueda permanecer dentro del aceite con un uso continuo, a no ser que en vuestra ciudad haga un frío polar y este en un exterior, en cuyo caso el aceite también resguardara los componentes de la humedad.

Solo queda mostraros una foto de mi pc actualmente, que el pobrecillo solo hace que gotear aceite.

Final

Saludos.

12 abril, 2008 at 3:46 pm 24 comentarios

N800: Actualizacion OS 2008

Ayer decidí upgradear el N800. Hacia tiempo que algunas aplicaciones no se instalaban y otras daban problemas. Pense… uhmm, basado en Debian… actualizaremos los repositorios, haremos un apt-get upgrade y listo

!!Craso error!! … me dice que se van a actualizar x paquetes, entre ellos librerias, dbus, hildon …etc. Avisa de que es muy peligroso lo que estoy haciendo, ¿peligroso actualizar?…. le doy a upgradear, y todo correctamente instalado.

Reinicio para probar mi nuevo y flamante N800 actualizado. Y me encuentro que al llegar la barra de progreso a un punto, se reinicia y vuelve a reiniciar y reiniciar y reiniciar y asi en un maravilloso bucle infinito hasta que quitas la bateria.

Buscando un poco con san google, veo que Nokia tiene varias actualizaciones, y no actualiza via apt. Hay que bajarse la imagen de su pagina oficial y arrancar el N800 en modo upgrade.

Ahora voy a explicar el proceso de instalación de OS 2008. Hay gente que después de probarlo ha preferido quedarse en el OS 2007, pero para gustos los colores.

Para empezar hay que ir a este link donde nos pedira que escribamos la MAC del N800 y acto seguido seremos redirigidos a la página de descarga donde debemos de bajarnos la última version disponible:

n800_upgrade.jpg firmwares.jpg

Una vez bajado el firmware seria conveniente que también os bajarais el archivo MD5SUMS y le hicierais un checkeo de integridad:

$ md5sum firmware_XX_loquesea.bin

Si coincide la cifra con la del archivo MD5SUM, ya podemos proceder al flasheo. ( Recomiendo encarecidamente que hagais esta verificación al archivo, ya que, aunque han diseñado el N800 a prueba de torpes a la hora de flashear, es una buena costumbre hacer esto para prevenir futuros sustos con otros dispositivos o programas ).

Ahora en la misma carpeta donde está el firmware, descargamos el programa que se encarga de escribir el firm en la flash memory, que tambien lo proporciona Nokia en esta página.

Flasher

Una vez que tengamos nuestra version de flasher, le damos permisos de ejecución:

$ chmod +x flasher-XX.bin

Desconectamos el cargador, apagamos el N800 y le conectamos el cable usb.

Acto seguido como usuario root hacemos:

# ./flasher-3.0 -F firmware_XX_loquesea.bin -f -R

Comienza a verificar archivos y la shell se nos deberia quedar con:

“Suitable USB device not found, waiting”

Encendemos el N800 manteniendo pulsado el boton Home ( el de la casa ) y enseguida comenzara a subir archivos al tablet, solo quedara esperar hasta que reinicie.

En el caso de que se os quede enganchado en este proceso o os de errores del tipo:

“Sending and flashing rootfs image (134400 kB)…
Sending request 0x54 failed: Timer expired”

No os preocupeis, volveis a repetir el flasheo y punto.

flashing.jpg

Lo primero que debemos hacer ahora es volver a tener acceso al usuario root que por defecto en todos los sistemas operativos del N800 está capado . Pinchad aqui para descargaros openssh-server, ( he tenido problemas con la instalación del paquete completo ) y a mitad de instalación os pedira que asigneis el password de root.

Una vez que este instalado, desde el pc abrís una conexion root via ssh. El password es el que habeis puesto en la instalacion de openssh-server.

$ ssh root@IP_del_N800

Bueno, ya somos root, ahora hay que habilitarlo para entrar desde osso-xterm. Para ello editamos el archivo “/usr/sbin/gainroot” cambiando la linea:

MODE=`/usr/sbin/chroot /mnt/initfs cal-tool –get-rd-mode`

Por:

MODE=enabled

Y ya podemos entrar como root mediante el comando “sudo gainroot” .

Saludos.

3 febrero, 2008 at 11:23 am 10 comentarios

Modding: Convierte tu Xbox360 en un Pc

Hola de nuevo, pues sí, un diseño tan agraciado y resulta que no vale para lo que toca. Hablo de la carcasa de la Xbox, después de hacer un transplante a una torre de pc, se quedó huerfana, en una caja, amontonada de mala manera. No podia permitir eso, me parecia tan cruel….

Buscando en una caja de cartón repleta de hardware obsoleto, encontre las tripas que mi pobre y desvalida carcasa necesitaba…. Una Via Epia 1.1 con un flamante procesador x86 a 800Mhz con una gráfica trident integrada de 8Mb de Ram y con un puerto pci y todo!!!!.Cogí una tarjeta pci wireless rt2500 y dos memorias ram dimm de 256MB; creo que en esos momentos me sentí como el doctor Frankenstein al crear a su horrenda criatura.

Cogí la dremel y me dispuse a hacer espacio a los conectores de la placa base. La parte trasera es bastante fácil de cortar, ya que esta repleta de agujeros. Dos cortes bien dados y cuatro agujeros para los tornillos de sujección de la placa y ya tenia el espacio hecho.

Placa

Repetí los cortes con la carcasa de plástico:

Corte

Entonces me encontré con una adversidad, cuanto agujero inútil que tenia la carcasa, tenia que taparlos de alguna manera y opte por usar masilla de poliéster, una masilla tóxica, resistente y con un acabado muy fino que se utiliza para los cascos de los yates ( No era en un yate donde la iba a aplicar aunque ello me hizo no dudar sobre su resistencia ) Aplique, deje secar y rematé el trabajo con una masilla fina al agua.

Masilla

Unas capas de pintura amarilla despues…

Capas de Pintura

Despiece

He colocado dos discos duros, uno de 200GB y otro de 80GB y una fuente de alimentación en miniatura de 80W con su cargador externo de los mismos Watios ( es mas que suficiente ).

Interior

Y aqui esta el resultado final

Frontal

Detras

Saludos.

15 octubre, 2007 at 12:06 am 7 comentarios

Modding: Xbox360 en una torre de Pc

Si habeis leido el post anterior, sabreis de buena mano los peligros que entraña el tener una Xbox360 y lo terrible que puede ser la aparicion de las tres luces rojas para la vida de la idem.
Ya que mi primera consola murió definitivamente, decidí ponerme manos a la obra con otra que me compré ( Podria haberme comprado la PS3 pero es que el catálogo de juegos de Xbox360 me mata🙂 ) .
Y este es el resultado:


A continuación, voy a explicar por encima las modificaciones que he hecho a la original y daros unos breves consejos para tener los minimos problemas con vuestro mod, pero antes un aviso…..

ATENCION: No me responsabilizo de los daños que puedan sufrir consolas, bienes, integridad fisica …etc, o sea que, todo lo que hagais es bajo vuestra responsabilidad.

DISIPADORES EN LOS BLOQUES DE MEMORIA
Los disipadores tienen un adhesivo termoconductor que de base tiene una buena adherencia, pero aconsejo, si los colocais, que arranqueis la Xbox en horizontal para que el adhesivo, al calentarse, cree una union mas fuerte. No vaya a ser que se os separe alguno y os cause un estropicio.

DISIPADORES EN CPU y GPU
Hay tiendas online que venden disipadores compatibles con Xbox360, esta es probablemente la mejor opcion a la hora de cambiarlos. Pero si por alguna razon quereis, o bien por estética o porque los tienes a mano, modificar unos de PC, estad seguros de que tendreis una sujeccion fiable, y una buena disposicion de los ventiladores de los mismos. En mi caso los ventiladores estan en linea, cosa que no ofrece una buena ganancia en la disipacion del calor, pero si la suficiente.

FUENTE DE ALIMENTACION
Como podreis observar en la imagen he sacado de la carcasa de plastico la fuente de alimentación y la he metido dentro de la caja. Que sepais que manipular cualquier fuente de alimentacion, es peligroso para vuestra integridad fisica y más si no sabeis lo que haceis, si podeis evitar abrirla, mejor.
La fuente de alimentación tiene dos placas de metal rebozadas en masilla térmica no conductora ( pero mucha, mucha ) que realizan el trabajo de disipador, estas placas de metal se quedan sueltas al sacarlas de la carcasa de plastico, esto lo solucione sujetandolas con cinta aislante.
Tiene un pequeño ventilador que es necesario que lo dejeis conectado ya que si no os dara error de hardware ( 3LR ). Como podeis ver en la siguiente imagen, lo he pegado con cera térmica en un lado del disco duro para que lo proteja del recalentamiento. La fuente de alimentación esta pegada con cera térmica y silicona.

EL LECTOR
Me ha tocado cortar las patas y su parte metálica respectiva para que me entre en la bahia de cdrom, alargar el cable de alimentación, cambiar el cable Sata por otro más largo y hacer los orificios para los tornillos.

Si después de todo esto me salen las tres luces rojas, creo que optare por comprarme la PS3 y mandar a tomar viento al tio Bill, aunque añore melancólicamente aquellos maravillosos juegos que un dia jugue en una blanca lata de sardinas.

Saludos.

24 septiembre, 2007 at 6:13 pm 18 comentarios

Xbox360: Sobrevivir al “Red Ring of Dead” (Vida despues de las tres luces rojas)

Era una tarde de verano, en la que hacia calor, y me disponia a jugar durante horas a un maravilloso juego llamado Bioshock. Cojo el mando y enciendo mi flamante xbox360. Estaba completamente enganchado al extraordinario guion/mundo del Bioshock….. Pero al cabo de unos minutos, se queda bloqueada la pantalla, y me digo a mi mismo: “Bueno no pasa nada, no he avanzado mucho sin guardar, reiniciaré la xbox360 y volveré a empezar el nivel”. Pero al volverla a encender me llevo una sorpresa, tres luces rojas!!!. Habia oido hablar de ellas, estaba pasandole a mucha gente lo mismo y posiblemente no tenia una solución, al menos permanente.

Pues si, esto es grave, si ya te ha pasado pon medallitas y ofrendas a la virgen para que se te solucione. Yo con la xbox360 que me pasó lo probé todo; la técnica de las toallas, la de las gomas de borrar, sustituir las X por tornillos, cambiar la masilla térmica, cambiar disipadores… y nada, pasó a mejor vida ( miento, lo de la virgen no, pero la proxima vez lo probaré🙂 ).

¿Y porqué sucede esto?, pues por una sencilla razon: por meter un pepino de procesador y Gpu en una lata de sardinas sin apenas meterle refrigeración!!. Pero esto no es por lo único que petan, la calidad de la masilla térmica da risa, aplicada al estilo pegote y arrea; las soldaduras de la consola de dudosa calidad ( han eliminado el plomo de ellas para cumplir una norma sobre residuos ecológicos) y el disipador de la gpu da ganas de llorar (y para rematar le mete encima el lector por si quieres hacer una parrillada entre ambos), decepcionante.

Entonces con este brillante diseño y hardware, la Gpu llega a alcanzar temperaturas en el dashboard de 63ºC y en juego de 74ºC según su requerimiento y con la medicion hecha con una sonda en contacto con la masilla térmica sustituida, con lo cual tampoco son muy fiables los máximos.

Esto desemboca en una dilatación bestial de los componentes y las soldaduras al final acaban por partirse y dar las luces rojas. En esto tambien se ven implicados los modulos de memoria que se calientan hasta limites insospechados y acaban en el mismo fallo de hardware.

Bueno una vez soltado el ladrillo, voy a explicar las diferentes técnicas de prevencion/reparacion de las tres luces rojas.

ATENCION: No me responsabilizo de los daños que puedan sufrir consolas, bienes, integridad fisica …etc, o sea que, todo lo que hagais es bajo vuestra responsabilidad.

Placa Base

LA TECNICA DE LAS TOALLAS Nivel: facil
Solo necesitaremos dos toallas o una manta y un extintor (por si acaso) y no es necesario abrir la consola. Solo tenemos que colocarla en el suelo y envolverla con las toallas. Acto seguido la encendemos estando seguros de que no sale el aire de la toalla ni hay rendija alguna y esperaremos de 15 a 20 minutos. Despues le quitamos las toallas y la dejamos enfriar durante otros 20 minutos o más.

Esta técnica suele tener buenos resultados aunque breves, las soldaduras se juntan a causa del sobrecalientamiento pero al parecer no de una manera resistente y las luces rojas desaparecen. Hay gente que esta técnica le ha durado dias y a otros minutos (como en mi caso😦 ). Despues de hacer esto es recomendable añadir ventilación para evitar que se separen las soldaduras otra vez.

Hay una versión de esta famosa técnica, en la que se trata de desenchufar los ventiladores traseros y durante dos minutos dejar que se recaliente.

LA PISTOLA DE CALOR Nivel: Segun lo que utilices

Esta técnica recomiendo que la utiliceis solo cuando no os queden mas opciones. Podeis utilizar preferiblemente una “Hotgun” o pistola de calor utilizada en electrónica y en su defecto un secador muy potente o una pistola decapadora. La diferencia entre estas tres pistolas de calor es a la temperatura que lanzan el aire, con el secador os podeis quedar cortos y no derrita las soldaduras y con la pistola decapadora podeis crear un infierno en miniatura en la Gpu dejando las soldaduras inservibles.

Hay que aplicar el aire a una distancia prudente y con un movimiento circular. Suele ser un metodo fiable pero tambien hay testimonios de muerte definitiva. Recordad de colocar mejoras en la refrigeracion despues de eliminar las dichosas luces rojas.

SUSTITUCION DE LAS X POR TORNILLOS Nivel: Normal

Otra técnica muy conocida y con un amplio nivel de efectividad. Es una buena manera de prevenir las luces rojas y no requiere un nivel de maña avanzado. Se trata de quitar las X de metal y los tornillos de sujeccion del disipador, que podeis ver en la imagen inferior, y sustituirlos por tuercas. Para ello necesitareis 8 tornillos del 5 o 6 con sus respectivas tuercas y unas 16 arandelas de goma u otro material resistente a las altas temperaturas si no mejorais la refrigeracion. El numero de arandelas que debeis de colocar lo debeis de mirar vosotros, variara segun el grosor de las mismas, os recomiendo armaros de un tubo de Artic Silver o cualquier otra masilla de calidad.

Limpiais la masilla original de la Gpu y el disipador con varillas de algodón de las orejas y acetona o alcohol, dejandolo reluciente. Ahora con un trozo de cuchilla de cutter y una gota de masilla térmica sobre la Gpu dejais una capa fina y vais probando cuantas arandelas necesitais. Cuando esteis seguros de las que necesita sin que doble demasiado la placa ( a poder ser nada ), limpiais otra vez todo y aplicais la masilla definitiva ( no reutiliceis porque quedaran burbujas de aire entre el disipador y la Gpu ).

Esto tambien suele eliminar las luces rojas aunque no siempre ( Que me lo digan a mi😦 ). Una vez puestos os cuesta tambien poco hacer lo mismo con la Cpu, y asi prevenis, gandules🙂.

soporte en X y memorias

LAS GOMAS DE BORRAR Nivel: Normal

Si os parecia cachondo lo de las toallas, ahora tenemos la técnica de la goma de borrar. ¿Que que necesitamos? pues, goma de borrar de toda la vida, pero de la que no borra bien, si, de esa que si la doblabas no se partia🙂 .

La historia esta en que a causa de el trabajo que realiza la memoria y del calentor de la Gpu los bloques de memoria ( imagen superior ) de la parte inferior de la placa se desueldan y tenemos las luces rojas. Entonces para que no suceda esto quitaremos, que seguramente lo tendreis en vuestra placa si es bastante nueva, las esponjas o gomas que pone el tio Bill en las memorias para adornar, y colocaremos bloques de goma de borrar pegados con pegamento de barra. Seran, creo, de unos 6 o 7 mm de alto. Esto tambien le ha funcionado a gente para eliminar las luces rojas previo recalenton.

CAMBIAR LA CARCASA Nivel: Dificil

¿Que quieres cambiar la lata de sardina en la que esta la xbox360? Probablemente estas pensando en la opcion mas acertada y en la que conseguirás alargar más la vida de tu consola. Es algo complicado, pero se puede hacer. Yo te recomiendo que vayas a una tienda de informatica en la que tengan un amplio catalogo de torres y te decidas por una de esas pequeñas cajas que ahora estan de moda con la fuente de alimentación pequeña. No son excesivamente grandes ni tampoco un barebone que creo que se quedara pequeño. Yo despues de que me falleciera mi primera xbox360 la segunda no arrancó en la lata de sardinas, directamente en la caja de PC. Más adelante os enseñaré fotos.

CAMBIAR / AÑADIR DISIPADORES Nivel: Dificil

Esto es básico para que ya nunca mas padezcamos por la temperatura y la mejor opcion para prevenir la aparicion de las luces rojas. Para los bloques de memoria superiores y el chipset hay unos pequeños disipadores de cobre o aluminio con un adhesivo termoconductor y resultan económicos.

Para la Gpu y la Cpu yo opté por comprar dos disipadores akasa evo 98 que tienen el soporte en X y sus medidas me coincidian ( aparentemente ) con la placa de la xbox.

Base Cooler

Me tocó cortar con una dremel las patillas de metal unos 10 mm y el plastico de la cara derecha de la imagen superior, al nivel de la base de aluminio ( unos 4mm). Hacer nuevos agujeros para las tuercas y punto. Luego enfoque el ventilador del disipador de la Cpu para que hiciera de extractor y el de la Gpu tirando aire. Aunque no es lo correcto para que tenga un buen flujo de aire, realizan su trabajo sobradamente.

8 septiembre, 2007 at 1:33 pm 23 comentarios

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